倫敦時(shí)裝周一向以風(fēng)格前衛(wèi)大膽著稱

 

　　有那么一批品牌，它們就像時(shí)尚天空中的滿天星斗，歷經(jīng)多年仍然熠熠生輝

 

　　巴黎時(shí)裝周永遠(yuǎn)充滿變數(shù)。

 

　　2011年3月剛剛結(jié)束的巴黎秋冬時(shí)裝周，本來(lái)打算于3月6日一展身手的時(shí)尚界鬼才John Galliano因?yàn)閷?duì)猶太人的不當(dāng)言論而被Dior“壯士斷腕”；而此前，在2010年10月6日舉辦的“巴黎2011春夏時(shí)裝周”上，愛(ài)馬仕在謝幕表演時(shí)直接把活馬請(qǐng)上T臺(tái)，則讓觀眾大跌眼鏡。 

 

　　在當(dāng)今時(shí)尚界，要想成就夢(mèng)想，人們首先想到的就是巴黎。

 

　　紐約展示商業(yè)，米蘭展示技藝，倫敦展示膽色。只有巴黎，展示夢(mèng)想。 

 

　　從巴黎走出的頂級(jí)品牌數(shù)不勝數(shù)。不論是Coco Chanel、Dior、Jeanne Lanvin、Nina Ricci 、Yves Saint Lauret、Louis Vuitton、Christian Lacroix、Chloé，個(gè)個(gè)都是熠熠生輝的名字。

 

　　如果只提一個(gè)法國(guó)品牌，那也只能是Coco Chanel。

 

　　香奈兒的“雙C”早已成為時(shí)尚界的驕傲，同時(shí)也是這個(gè)地球上女人最想擁有的品牌之一。

 

　　香奈兒非常聰明，且敢于挑戰(zhàn)傳統(tǒng)，她深信 “簡(jiǎn)單”是讓美好質(zhì)感呈現(xiàn)的最佳方式。她解放傳統(tǒng)，向世俗唱反調(diào)，她男女裝混穿，把休閑服變成時(shí)尚流行，她解放女人，也開(kāi)創(chuàng)女性時(shí)尚時(shí)代的來(lái)臨。香奈兒創(chuàng)造了一個(gè)屬于她自己的時(shí)代！

 

　　克里斯汀·迪奧，一直是炫麗高級(jí)女裝的代名詞。他選用高檔的華麗、上乘的面料表現(xiàn)出耀眼、光彩奪目的華麗與高雅女裝，備受時(shí)裝界關(guān)注。他繼承著法國(guó)高級(jí)女裝的傳統(tǒng)，始終保持高級(jí)華麗的設(shè)計(jì)路線，做工精細(xì)，象征著法國(guó)時(shí)裝文化的最高精神。迪奧被譽(yù)為本世紀(jì)最出色的設(shè)計(jì)師之一。迪奧還一手栽培了兩位設(shè)計(jì)大師：皮爾·卡丹、伊夫·圣·洛朗。

 

　　高貴豪華、燦爛奪目是克里斯汀·拉夸最典型的風(fēng)格。他可為了一個(gè)人一次的穿著而設(shè)計(jì)、定制面料，再制作時(shí)裝。同時(shí)，拉夸高級(jí)時(shí)裝再?gòu)?fù)雜、再華麗也會(huì)讓穿的人感覺(jué)輕巧、自在。

 

　　Chloé誕生于20世紀(jì)50年代，那正是生活化的成衣品牌向貴族式的巴黎高級(jí)女裝傳統(tǒng)挑戰(zhàn)之時(shí)。Chloé品牌是巴黎高級(jí)成衣界的變色龍，它雖相當(dāng)頻繁地聘用各國(guó)名師，但品牌的風(fēng)格框架并未因設(shè)計(jì)師的更迭而改變。

 

　　從巴黎走出的，不僅僅只是法國(guó)品牌。從這個(gè)意義上講，巴黎具有非常開(kāi)放的胸襟。

 

　　換言之，巴黎時(shí)裝周希望傳遞出法國(guó)時(shí)裝統(tǒng)一的精品形象，至于設(shè)計(jì)師本人是不是來(lái)自法國(guó)，這并不重要，參加巴黎時(shí)裝周的所有品牌中，外國(guó)的占了一半。 

 

　　當(dāng)年，一呼百應(yīng)的法國(guó)時(shí)裝協(xié)會(huì)，并沒(méi)有要求三宅一生、川久保玲、山本耀司、高田賢三這些風(fēng)格獨(dú)特的日本設(shè)計(jì)師為推廣“法國(guó)風(fēng)格”而努力，協(xié)會(huì)甚至幫助川久保玲獲得了一億美元的年銷售額。

 

　　這也是中國(guó)的“例外”、“吉芬”們想證明自己時(shí)，首先想到就是去巴黎辦一場(chǎng)秀。

 

　　相比來(lái)說(shuō)，“外國(guó)人”在米蘭和倫敦的接受度并不高，客居的感覺(jué)很強(qiáng)烈，而紐約的商業(yè)氛圍又太過(guò)濃重，只有巴黎才真正在吸納全世界的時(shí)裝精英。那些來(lái)自日本、英國(guó)和比利時(shí)的殿堂級(jí)時(shí)裝設(shè)計(jì)師們，幾乎每一個(gè)都是通過(guò)巴黎走進(jìn)了世界的視野。

 

　　至今掌控米蘭時(shí)裝周的意大利時(shí)尚協(xié)會(huì)仍以“在意大利和國(guó)外保護(hù)、協(xié)作、強(qiáng)化意大利時(shí)裝形象”為宗旨，他們希望參與其中的國(guó)外設(shè)計(jì)師也能與之一同推廣“意大利風(fēng)格”，卻不免給外界一個(gè)頑固保守的印象。

 

　　在這種背景下，Vivienne Westwood、John Galliano、Alexander McQueen、Hussein Chalayan這些絕頂天才的英國(guó)人紛紛東渡，“安特衛(wèi)普六君子”也在此地獲得成功。

 

　　而意大利的成功，可以說(shuō)是經(jīng)歷了幾十年的“臥薪嘗膽”。

 

　　曾經(jīng)，意大利人向巴黎的時(shí)裝公司購(gòu)買設(shè)計(jì)版權(quán)，剪去繁復(fù)奢華的細(xì)節(jié)后減價(jià)出售，而意大利設(shè)計(jì)師更是以注明“此款服裝的靈感取自巴黎時(shí)裝”為豪。

 

　　盡管早在1950年，米蘭便已將Emilio Pucci打造成意大利第一位擁有全球影響的時(shí)裝大師，但直到Giorgio Armani、Versace、Prada和Dolce & Gabbanna這一批設(shè)計(jì)師在全球范圍內(nèi)創(chuàng)立出“意大利風(fēng)潮”后，米蘭才真正獲得了能與巴黎相提并論的時(shí)尚地位，而為了達(dá)到這一目標(biāo)，米蘭足足等了30年。

 

　　風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)。2011年3月28日，當(dāng)《服裝界》記者在CHIC2011現(xiàn)場(chǎng)，采訪Benvenuto，這個(gè)創(chuàng)立于1977年的德國(guó)品牌時(shí)，其市場(chǎng)經(jīng)理扎內(nèi)比·林格博士說(shuō)：“也許您會(huì)覺(jué)得我們這個(gè)品牌的名字有點(diǎn)像意大利語(yǔ)，我們的品牌靈感還真的是來(lái)自于意大利，可以說(shuō)，我們的品牌是‘意大利靈感，德國(guó)技術(shù)，歐洲制造’。”

 

　　意大利人聽(tīng)到這一段話，也許會(huì)發(fā)出會(huì)心的微笑。

 

　　在許多不同的西服版型上，人們通常都聽(tīng)到“歐式”這個(gè)詞，這也許是被用的最濫的一個(gè)西服版型詞語(yǔ)了，但是從嚴(yán)格的意義上來(lái)說(shuō)，只有貼身、無(wú)開(kāi)叉、方形寶塔肩、極度講究結(jié)構(gòu)及前胸干凈利落的剪裁造型才可以被稱之為“歐式”。

 

　　如今，以這種版型知名的男裝品牌，是來(lái)自羅馬的Brioni。這一品牌設(shè)計(jì)的男裝以較寬的肩幅以及貼身剪裁的腰線聞名。還有一個(gè)是Tom Ford。

 

　　談到男裝的性感，非意大利莫屬。而說(shuō)到高貴典雅，則首推英國(guó)。

 

　　有一種西服的基本版型，叫“英式墊肩西服”。顧名思義，這是真正英國(guó)傳統(tǒng)的西服版型。這種剪裁始于1920年代，到1930年代由溫莎公爵的專用裁縫Frederick Scholte加以改良。這種版型比歐式西服的線條更為柔和，不會(huì)勾勒出倒三角般的體型，而是在腰部有收攏設(shè)計(jì)，并在臀部再收緊一些，比較貼合身體的線條。同時(shí)肩部有些下垂，但因?yàn)橛斜”〉膲|肩，因此顯得十分自然。

 

　　英式墊肩西服的最佳代言人，當(dāng)屬英國(guó)皇室，之前是查爾斯王儲(chǔ)，現(xiàn)在則是威廉與哈里王子。威廉王子對(duì)西服的要求極高，據(jù)說(shuō)他每次在裁縫店試裝，都會(huì)做一些劇烈動(dòng)作，然后突然停止，看鏡子中西服上衣的領(lǐng)子是否還緊貼在他瘦長(zhǎng)的脖子上。

 

　　在倫敦最知名的Anderson & Sheppard店中，以及美國(guó)Alan Flusser店中，都可以找到這種最為傳統(tǒng)的英式版型。而在邁克爾·道格拉斯所主演的影片《華爾街》中，主角垃圾債券大王Gekko在不同場(chǎng)合都會(huì)穿這種版型的西服。

 

　　提及英國(guó)時(shí)裝，不能不提到Burberry和Dunhill。

 

　　這兩個(gè)品牌帶著純種的英國(guó)血統(tǒng)，不論是款式還是氣質(zhì)都散放著經(jīng)典的英倫風(fēng)情。Burberry的高端品牌Burberry Prorsum，以及Alfred Dunhill，近年來(lái)都在保存?zhèn)鹘y(tǒng)韻味的同時(shí)也在不斷創(chuàng)新，成功地融合了簡(jiǎn)潔、現(xiàn)代感和活力感等因素惹人喜愛(ài)；另一個(gè)百年老牌Mulberry在“脫胎換骨”后也越發(fā)炙手可熱。

 

　　曾經(jīng)的古典主義的代表Paul Smith成為眼下英式趣味細(xì)節(jié)的表率，最受人追捧的便是內(nèi)里的些許叛逆精神。他的男裝系列被稱為“以古典為主線忽左忽右”，但那些非古典的因素并未影響英國(guó)保守傳統(tǒng)式的男裝。

 

　　史密斯的早期設(shè)計(jì)屬古典風(fēng)格。他的夾克衫也是傳統(tǒng)款式，但他把袖籠開(kāi)得低一點(diǎn)，使它更方便于穿著，同時(shí)巧妙地修改了褲型。衣料采用花呢等毛織物及棉織物；設(shè)計(jì)是英國(guó)傳統(tǒng)的風(fēng)格又帶有點(diǎn)怪異，既能被保守的城市人接受，亦能被雅皮士們接受。對(duì)于這些人來(lái)說(shuō)，保羅·史密斯是他們形象的一個(gè)重要標(biāo)志。

 

　　所有這些品牌，一直充當(dāng)著時(shí)尚的領(lǐng)航員，他們創(chuàng)造的風(fēng)格影響了無(wú)數(shù)的后來(lái)者。

 

　　即使有些品牌已經(jīng)風(fēng)光不再，但他們?cè)跁r(shí)尚史中的地位和影響卻是不可磨滅的。