時尚界最關注的環保題材：生產過剩變垃圾怎么辦
- 在時尚行業，生產過剩是個一直存在而又難以解決的問題。
零售軟件公司ShareCloth最近發布的報告顯示，2018年時尚行業生產了1500億件服裝，其中30%的服裝未被售出，50%以上的快時尚商品在生產一年后就被拋棄，每年有1280萬噸服裝被倒入垃圾填埋場。
生產過剩無疑會對環境造成極大的影響。ShareCloth的報告指出，2018年時尚行業制造了9200萬噸防止肥料，每年紡織生產過程中會排放12億噸溫室氣體，比所有國際航班和海洋運輸加起來的排放量還要多。
快時尚是服裝產業中生產過剩最嚴重的類別，今年3月H&M被曝光在2017年積攢了43億（約合人民幣296億元）美元的庫存，2017年也曾被曝出每年都會焚燒12噸全新未出售的服裝，引起許多業內人士的抗議。
快時尚品牌一般會通過打折促銷的方式清理庫存，但奢侈品牌出于對品牌資產和名聲的保護，并不愿意讓品牌因為促銷而變成“折扣店”。今年7月Burberry公布的財年報告就顯示上一財年該公司銷毀了價值2860萬英鎊（約合人民幣2.54億元）的庫存，因此遭受多方指責。
壓力之下，Burberry于9月宣布停止銷毀剩余庫存，不過依舊不會將剩余庫存打折，而是以重新利用、修理、捐贈或回收等手段代替處理。
法國品牌Vetements的CEO Gurum Gvasalia經常在接受媒體采訪時談到時尚品牌的生產過剩問題，他的解決方式是讓生產量略少于市場需求。
“時尚品牌如果想變得更加可持續，只需要做一件事情，” Gvasalia在接受《Vogue》采訪時說，“那就是讓供給少于或剛好滿足市場需求。”
為了表明自己的立場，2018年2月Gvasalia還專門在英國哈羅德百貨（Harrods）布置了一次特殊的櫥窗秀，在櫥窗里堆滿了Vetements的400多位員工捐贈的舊衣服，就是為了提醒公眾時尚業生產過剩的問題有多嚴重。
不過Vetements的櫥窗展示也有人“打臉”，時尚評論家Sarah Mower就專門撰文，指出Vetements的櫥窗秀依舊是為了吸引顧客進店消費，所以品牌本身也在和時尚業“同流合污”。
品牌如果想要解決生產過剩的問題，還是需要對生產環節擁有更多的控制。開云集團、Chanel等集團近年都在大力收購供應鏈端，這樣可以做到從設計到生產等過程掌握更多主動權，也就能更靈活地應對市場變化。
近年很熱的定制化也能幫助品牌應對生產過剩的問題，并且定制化商品也符合新時代消費者對個性化的需求。
除此之外，今年開始越來越多奢侈品牌開始嘗試“drop”式上新，這種限時發布限量版商品的方式原本是潮牌經常使用的銷售模式，Burberry和Rimowa等品牌采用“drop”模式后也有都非常好的銷售表現，上新單品基本都會在很短時間內銷售一空，既保證了商品不會過剩，也能讓消費者對品牌單品總是抱有新鮮感。
針對生產過剩的問題，零售商們也有自己的方法。
Blinq是一家閃購網站，專門從品牌手中購買生產過剩的商品并以折扣價出售給消費者，使品牌不需要自己處理庫存，去Blinq購物的顧客也都是奔著低價處理的商品去的。由于這部分商品如果賣不出去很可能就會被送到垃圾填埋場，消費者購物的時候也許還會覺得自己在為環境保護做貢獻。
二手轉售網站也可以緩解生產過剩的問題，這也要求設計師在設計系列時注重產品二次銷售、多次利用的可能性。注重可持續的品牌Stella McCartney最近就和二手奢侈品轉售網站The ReaLReal續簽了合作協議，確保Stella McCartney的單品都能做到循環使用而不被送到垃圾填埋場處理。
在時尚行業，可持續永遠會是一個需要多方協作才能實現的目標，生產過剩問題也需要設計師、品牌、生產廠商和零售商的共同努力才能得到解決。
